Шитье

Как снимать мерки

Здравствуйте всем рукодельницам!

Как Вы думаете, что самое главное в подборе гардероба?

Правильно, главное, чтобы костюмчик «сидел»!

А от чего это зависит? Конечно же от точности снятия мерок!

Как снимать мерки?

Измерения производите плотной сантиметровой лентой. От точности измерений зависит правильность построения чертежа.

Очень важно!

- при снятии мерок сантиметровую ленту не ослабляйте и не натягивайте

- человек, чья фигура измеряется, должен сохранять привычную осанку, стоять прямо, с опущенными руками, положение ног – пятки вместе, носки развернуты

- для более точных показаний снимайте мерки по белью

- парные размерные показатели всегда определяйте по правой стороне

- погрешности измерений не должны превышать 0,5 см.

При снятии мерок:

Линию талиизафиксируйте тонкой тесьмой: при пошиве платья, блузки или жакета строго горизонтально, при пошиве юбки или брюк – так, как тесьма ляжет по фигуре.

Центр груди отмечайте булавкой, положение плечевого шва – мелком или карандашом. При снятии мерок глубины проймы и длины бока для фиксации под руку подложите полоску плоской бумаги длиной 30 см, шир. 2-3 см.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода, в этом случае снимаются дополнительные мерки для контроля основных.

При раскрое ткани выкройка раскладывается на сложенную вдвое ткань, поэтому чертежи строятся на половину фигуры. Мерки обхвата (кроме обхвата руки) записываются в половинном размере – полуобхваты и округляются до целых значений. Мерки половины ширины переда и спинки не округляются. Показатели длины записываются полностью.

Условные обозначения мерок

Прописными буквами обозначаются названия измерений (ПО – полуобхват, В – высота, Д – длина и т. д.). Строчными буквами обозначается место снятия мерок (ПОг – полуобхват груди, Ор – обхват руки, Вг – высота груди…).

После того как научитесь шить, естественным дальнейшим шагом является изучение шитья по выкройкам. Знание того, как шить по выкройкам, предоставит вам множество возможностей по созданию предметов одежды, костюмов, мягкой мебели, игрушек и прочих предметов, которые можно сшить. Данная статья объясняет, как пользоваться выкройками.

Шаги

Часть 1

Определение размера

Правильно определите размер человека, который будет носить пошитую одежду. Если это вы, то пусть вам поможет снять мерки друг. Запомните, что размер выкройки не обязательно будет тот же, что и готовая одежда, которую вы покупаете, так как размеры, используемые в выкройках (их нумерация), могут существенно отличаться от того, к чему вы привыкли. Посмотрите на размерную таблицу, прилагаемую к выкройке, и определите по ней свой размер.

Обратите внимание на многоразмерные выкройки. Некоторые выкройки выпускаются на несколько размеров. Это означает, что их можно использовать для большого числа размеров, к ним также прилагаются размерные таблицы. На самой выкройке вам придется обращать внимание на расположением меток именно вашего размера.

Помните о припуске на облегание. Выкройки учитывают в себе припуск на облегание, предназначенный для того, чтобы она была комфортной в носке, если выкройка сделана для тканей, требующих наличие такого припуска. Припуск на облегание не учитывается для одежды из трикотажных тканей, так как эта ткань тянется. Прочитайте инструкции к выкройке, чтобы узнать, какой припуск на облегание дан в ней, либо посмотрите сами выкройки, чтобы понять "итоговые" параметры готового изделия или что-то в этом роде.

Часть 2

Прочтение выкройки

1. Прочтите инструкции. Каждая выкройка имеет пошаговую инструкцию на отдельном листе (руководство), а также лист с контурами выкроек деталей (т.е. непосредственно выкройку). Вы всегда должны читать инструкции, содержащиеся в руководстве перед тем как приступать к пошиву, чтобы знать, к чему быть готовым.

   • В инструкциях может содержаться информация о том, как выкраивать выкройки, как собирать детали, как подбирать размер и т.д.

2. Проверьте припуски на швы. Прочтите инструкцию на предмет того, включает выкройка в себя или нет припуски на швы. Если выкройка не включает в себя припуски на швы, вам потребуется выкраивать ткань с учетом припусков. Чаще всего выкройка дается без учета припуска на швы.

   Обратите внимание на указание направления долевой нити. Это длинная прямая линия со стрелкой на одном или двух концах. Стрелка говорит о направлении, в котором необходимо раскладывать выкройки на ткани по отношению к долевой нити (в каком направлении должна идти долевая нить). Для трикотажа может указываться направление наибольшего растяжения.

   • Направление долевой нити у ткани совпадает с расположением кромок ткани (краев полотна). Для определения долевой нити просто посмотрите на кромку ткани.

3. Посмотрите на расположение надсечек. Это треугольные метки вдоль вырезаемых срезов выкроек. Используйте их для точного совмещения деталей, например, рукава и проймы. Могут встречаться одинарные, двойные и тройные надсечки. Профессионалы отмечают их на припуске на швы небольшими надрезами, но новички выполняют на припуске треугольные надрезы, чтобы было проще совмещать детали.

   Отыщите точки. Эти маленькие кружочки могут говорить о том, где располагать кнопки, молнии, карманы или делать сборку, но чаще всего они указывают на то, в каком месте сколоть детали, чтобы выровнять два слоя ткани. Если вы не уверены в назначении точек, обратитесь к инструкции к выкройке.

   • Если инструкция ничего такого не объясняет, но вы видите две совпадающие точки на соединяемых деталях, то разумно предположить, что они предназначены для совмещения.
   • Расположение молний почти всегда указывается зигзагообразной линией.

4. Обратите внимание на расположение пуговиц. Часто расположение пуговиц отмечается знаком X, тогда как петли для них отмечаются линией, ограниченной скобками (как в математике), что указывает на реальные размеры прорези для пуговицы.

   Обратите внимание на линии больших и меньших размеров. Это почти параллельные линии, обычно идущие очень близко друг к другу, которые показывают различные размеры выкройки, которые вы можете использовать, чтобы вещь была вам впору. Всегда читайте инструкции, чтобы знать, что делать с линиями, так как от выкройки к выкройке они могут варьироваться.

   Используйте контуры вырезания выкройки. Это обычно толстые внешние линии деталей, по которым вырезаются выкройки. Иногда выкройки выпускаются не отдельными, готовыми к вырезанию размерами, а с большим числом линий для нескольких размеров, чье количество говорит о количестве возможных размеров, которые можно вырезать, следуя за конкретными линиями. Иногда соответствующий размер указывается прямо у линий, иногда он указывается в инструкции.

   Обратите внимание на место прокладывания строчек. Иногда это пунктирная линия, которая указывает, где следует проложить строчку. Если в выкройку включены припуски на швы, линию часто не рисуют, так как есть подразумеваемый стандарт того, что припуск делается на 15 мм от края, поэтому если вы не видите таких линий, не паникуйте.

   Расположение выточек. Если вы видите на выкройке большой треугольник или ромб, обычно это указание расположения выточки. Выточки выполняются на цельном куске ткани, чтобы он лучше облегал изогнутые формы тела.

   Обращайте внимание на линии выполнения складок. Эти линии, обычно достаточно ясно обозначаемые чертами или скобками, указывают на то, что место на ткани должно быть заложено складкой, а не отрезано. Будьте осторожны, чтобы не сделать надрезов в месте расположения складки.

Часть 3

Использование выкройки

Вырежьте выкройку. Найдите все детали выкройки, которые вам потребуется использовать, и вырежьте их. При выкраивании деталей из ткани вы будете ориентироваться на внешние контуры выкроек.

• Для вырезания выкроек используйте ножницы для бумаги. Имейте и другие длинные (20,3 см) ножницы, специально предназначенные для ткани. Бумага тупит ножницы, а для легкого раскроя ткани необходимо иметь острые ножницы.
• Если вы ошиблись и сделали на выкройке разрез, который не следовало делать, просто склейте его скотчем так аккуратно, как сможете. Важно, чтобы форма выкройки не пострадала, и вы могли читать метки.
• Вы можете перенести вырезанную выкройку на картон, если хотите пользоваться более плотной выкройкой.

Разложите детали в соответствии с инструкцией. Обычно в ней содержится информация о раскладке на ткани всего комплекта деталей.

Обведите выкройку и выкроите детали из ткани. Обведите выкройки при помощи портновского мелка или маркера по ткани. Можете также наклеить на изнаночную сторону деталей метки скотчем, чтобы не перепутать лицо с изнанкой при пошиве.

Часть 4

Прочие особенности

Для первой пробы выберите простую выкройку. Чем она будет легче, тем проще будет понять, как пользоваться выкройками. Всегда читайте описание выкройки, чтобы понять, интересует вас она или нет. В нем содержится и описание предмета одежды, включая советы по носке и использованию. Помимо общего описания, детальная информация о предмете одежды может указываться на оборотной стороне самой выкройки, она дает вам представление о посадке одежды и стиле.

Убедитесь, что вам нравится модель. Обычно к выкройкам прилагаются иллюстрации с внешним видом изделия. Многие выкройки дополнены фотографиями пошитого изделия или предмета одежды. Если есть варианты с различной длиной рукавов, различным стилем, различными воротниками и т.д., то обычно это отражено на изображениях. Пытаясь получить представление о том, как будет выглядеть готовая вещь, больше полагайтесь на фотографии, так как они более реалистичны.

Проверьте сложность пошива выкройки. Обычно имеется определенный указатель сложности. Некоторые компании указывают на выкройках уровни сложности от новичков до профессионалов. Полагайтесь на эти индикаторы и не пытайтесь откусить от пирога больше, чем сможете прожевать.

Избегайте предметов одежды с подкладкой. Не пытайтесь пошить что-либо с подкладкой, это слишком сложно для новичков. Начните с простых объектов, таких как юбка A-силуэта или простой топ, и работайте с такими вещами до тех пор, пока совершенно не набьете руку в этом деле.

Выберите необходимую ткань и материалы. В инструкции указываются рекомендуемые типы тканей для использования. У некоторых выкроек может быть указано несколько типов тканей, а также предупреждение о том, какие ткани использовать нельзя. Это направит ваш выбор при покупке нравящейся вам ткани, или той, которая вам подойдет по средствам и т.п., а также предупредит о том, что, беря другие ткани для выкройки, вы поступаете на свой страх и риск!

• Требуемое количество ткани также будет указано; это тоже важно, так как дает вам намек о затратах на приобретение ткани или позволяет определить, достаточно ли вам уже имеющейся ткани.

1. Не забудьте о швейных принадлежностях. Это дополнительные материалы, необходимые для пошива вещи, такие как молнии, пуговицы, украшения и т.д. Размер, длина, количество этих принадлежностей обычно четко указаны.

   Используйте ткань с умом. После того как вы станете уверенно пользоваться выкройками, вы захотите попробовать более экономно раскладывать выкройки на ткани для раскроя. Так вы можете неплохо экономить на затратах на ткань, так как в инструкциях планы раскладки зачастую более чем щедро расходуют ткань. На начальном этапе об этом, однако, не задумывайтесь, у вас еще не будет навыков, чтобы сходу судить о том, где, что вырезать.

Получение помощи

Научитесь шить на швейной машинке. Шить на швейной машине гораздо легче, а ее применение является критичным условием некоторых выкроек.

• Для первого опыта по пошиву не приобретайте дорогую ткань, так как, вероятно, вы не сможете поправить свои ошибки.
• Определяйте лицевую и изнаночную стороны ткани. Изнаночная сторона носится к телу, когда изделие пошито. Отмечайте изнанку булавками.
• "После вырезания бумажной выкройки проглаживайте ее сухим утюгом, чтобы убрать замины и следы от сворачивания бумаги".
• Обзаведитесь хорошей книгой по шитью. Она может быть как новой, так и старой. Винтажные старые публикации неплохи; вы можете оказаться обладателем книги, которая прошла проверку временем. Если необходимо, приложите к книге таблицу соответствия размеров (например, старых и новых), чтобы иметь возможность быстро сопоставить размеры, используемые в книге.
• Дважды проверяйте мерки, припуски на швы, вид используемой для ткани иглы. Не все машинные иглы одинаковы.
• Некоторые простые выкройки доступны у большинства крупных компаний, производящих выкройки. К таким компаниям относятся: Kwik Sew, Butterick, Burda, Simplicity и McCall. У них такие выкройки помечены как "легкие", а приобрести продукцию данных компаний можно в киосках Роспечати или магазина ткани. Много компаний в настоящее время размещает выкройки в интернете бесплатно для частного использования. Проверьте сайты каждой из компаний, чтобы посмотреть, что там есть в доступе.

Предупреждения

• Котята обожают играть с выкройками (и рвать их). Мы вас предупредили!
• Замечание: если у вас маленькие дети, вам необходимо внимательно следить за своими иголками и ножницами.

Что вам понадобится

• Выкройка
• Портновские булавки. Для простого проекта одной упаковки будет достаточно. Прямые булавки всегда используются в шитье, поэтому их никогда не бывает слишком много. Булавки с перламутровыми или пластиковыми головками лучше всего, и их легче всего отыскать, если булавка упадет на ковер. Не работайте над пошивом с босыми ногами, по крайней мерее, пока вы являетесь новичком!
• Игольница или контейнер для хранения булавок. Магнитная "игольница" очень удобна. Помните о том, что магниты могут повредить ваш компьютер или магнитную полосу кредитной или дебетовой карты, поэтому держите ее подальше от чувствительных приборов. Большинство портных хранит немного булавок в игольнице, но основную их массу держит в контейнере с крышкой, коробке, банке и т.п.
• Портновский мелок или маркер и т.п. Не используйте средства, не предназначенные для пошива одежды, так как они могут не отмыться с ткани.
• Сантиметровая лента для снятия мерок и проверки выкройки. Линейка также полезна (но не обязательна), когда требуется увеличить или сократить длину выкройки.
• Ножницы для бумаги для ткани. Заметьте, крайне мало портных использует одни и те же ножницы, чтобы вырезать выкройки и выкраивать ткань. Но если вы зарезервировали одни ножницы исключительно для выкроек и ткани, то их нельзя использовать для упаковки подарков, поделок, стрижки волос и т.д. В качестве альтернативы держите отдельные ножницы для выкроек, для ткани и для всего прочего (подпишите их).
• Большая гладкая поверхность для раскроя ткани (чистый пол вполне подходит). Большие обеденные столы и столы для пинг-понга тоже хороши, если вы сможете уместить на них ткань. Если вы используете пол с ковровым покрытием, вам придется подстелить картон под ткань, иначе вы все приколите к ковру. Ковры также собирают много пуха, пыли, шерсти животных, поэтому убедитесь, что ваш ковер достаточно чист перед раскладкой на него ткани.
• Цветные ручки для внесения изменений в выкройку. Скотч для "ушивания" выкройки и изменений в ее посадке по фигуре, хотя проще использовать булавки для закалывания поправленных мест, вместо скрепления их скотчем.

СНЯТИЕ МЕРОК

Снятие мерок – это один из самых важных моментов при пошиве изделия. От точности измерения зависит конечный результат. Поэтому надо отнестись к этому занятию очень серьезно.

1. Подготовьте место для снятия мерок.

Ничего не должно стеснять Ваши движения и человек должен чувствовать себя комфортно, стоять расслаблено, но прямо, пятки держать вместе, носочки ног – врозь. Что бы мерки были наиболее точными, их надо снимать с человека в нижнем белье. Лишняя одежда добавит объёма. Позаботьтесь о том, что бы не было зеркала перед человеком, иначе он будет стараться «правильно» принять позу, а необходимо, что бы поза была максимально естественной.

2. На талию надо закрепить тесьму на самом тонком месте строго горизонтально. Но если вы шьете юбку или брюки, то тесьму прикрепляйте в том месте, где эта линия предполагается в готовом изделии. Линию плеча тоже необходимо отметить мелом или лентой от точки основания шеи до края плеча.

3. Снимаются мерки плотной сантиметровой лентой. Проверьте в порядке ли она, все ли есть измерения от начала. Бывает, что дети могут постараться и оторвать или откусить кончик ленты. Не доверяйте чужим сантиметровым лентам. Допустим, у меня всегда в сумочке имеется, проверенная лента, ручка и блокнотик на всякий случай. Издержки работы.

4. Ленту не надо сильно натягивать и не надо, что бы она была слишком свободна и падала с человека.

Обращаю внимание на то, что различные журналы и методики, применяют разные обозначения мерок. Хотя по сути, мерки и способ их снятия почти не меняется. Просто надо проявлять немного внимания, что бы ничего не перепутать. Записывайте мерки в удобном Вам порядке. Если опыта немного, то заготовьте шаблоны с перечнем, что бы ничего не упустить. Пишите фамилию человека и дату. Все эти записи облегчат Вашу работу.

Условные обозначения.

О – обхват

С – полуобхват

Ш – ширина

Д – длина

В – высота

Ц – центр

Порядок снятия мерок и их обозначение

Поскольку чертёж делается на половину тела, то удобнее записывать не обхват, а полуобхват измерения. Для этого обхват делим на два. Но это совсем не обязательно, записывайте так, как вам удобно, только не забывайте после делить на 4, а не на 2.

Сш – полуобхват шеи. Измеряется сзади от седьмого шейного позвонка, спереди до впадины.

Сг1 – полуобхват груди первый. Измеряют сзади по выступающим точкам лопаток. Лента касается углов подмышечных впадин, спереди под основанием груди.

Сг2 – полуобхват груди второй. Измеряется также как и первый, но спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желез.

Ст – полуобхват талии. Самое тонкое место фигуры. Измеряется горизонтально между нижними ребрами и тазобедренными костями. Для брюк или юбок измеряется непосредственно в том месте, где будет линия талии в готовом изделии.

Сб – полуобхват бедра. Измеряется сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выступа живота.

Шс – ширина спинки. Измеряется со стороны спинки от одного угла подмышечной впадины до другой по выступающим точкам лопаток.

Шг – ширина груди. Измеряется спереди. Лента проходит от одного угла подмышечной впадины до другой, над основанием груди.

Шп – ширина плеча. Измеряется от основания шеи до конечной плечевой точки.

Дст – длина спины до линии талии. Измеряется сзади, от основания шеи, через выступающую точку лопаток, до горизонтальной линии на талии, причем талия должна быть подвязана.

Впрз – высота примы сзади. Измеряется от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проходящих на уровне задних углов подмышечных впадин.

Дтп – длина переда до линии талии. Измеряется спереди от основания шеи. Лента проходит через высшую точку груди, одновременно измеряем Вг – высоту груди, до горизонтали на талии.

Впк – высота плеча косая спинки измеряется по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой линии.

Ди – длина изделия. Измеряется от шейного позвонка до желаемой длины. При пошиве юбок и брюк, измеряется от талии.

Др – длина рукава. Измеряется от конечной плечевой точки до желаемой длины. Рука при этом немного согнута.

Оп – обхват плеча. Измеряется самое полное место руки.

Ол – Обхват руки по линии локтя. Измеряется окружность руки в области локтевого сгиба.

Оз – Обхват запястья. Измеряется окружность запястья

Цг – центр груди. Расстояние между грудными железами.

Вб – Высота бедер. Измеряется от линии талии до линии, проходящей через наиболее выступающие точки ягодиц (линия бедер).

Вс – Высоту сидения измеряют сидя на стуле вертикально от предполагаемого уровня пояса изделия до поверхности стула. Стул должен быть с твердой, плоской поверхностью

.

В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок. Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками. Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.

Чертеж - язык техники. По чертежам инженер, техник, квалифицированный рабочий разбирается в устройстве любого механизма; по чертежам изготовляют простые и сложные детали каждой машины. Члены кружка «Умелые руки» еще не занимаются в школе черчением. Они начнут чертить только в 6-м классе на уроках геометрии, а с техническим черчением познакомятся позже - начиная с 7-го класса. Однако в кружке им уже придется часто пользоваться упрощенными чертежами и техническими рисунками (эскизами) разных изделий. Много таких чертежей и рисунков напечатано и в этой книге. Вот почему членам кружка необходимо научиться читать упрощенные чертежи и понимать условные обозначения на них.
Как читать чертежи

На любом чертеже жирными, контурными линиями обозначаются контуры предмета. Иногда на чертеже встречаются прерывистые линии - пунктирные, состоящие из отдельных черточек. Такими линиями обозначают контуры предмета, которые не видны при взгляде на него снаружи или с какой-нибудь одной стороны, так как они спрятаны внутри предмета или закрыты от глаз, например, его передней стенкой.

Самые тонкие линии на чертеже называются размерными: они показывают размеры предмета. На концах такой линии есть стрелки. Они соединяются пунктирными черточками с контуром предмета. Размерная линия посредине обычно разрывается, и в разрыве ее ставится цифра. По правилам черчения все размеры на чертежах указываются в миллиметрах, поэтому рядом с цифрами буквенные обозначения мер не проставляют. Цифра на размерной линии показывает, сколько миллиметров от острия одной стрелки до острия другой.

Очень маленькие расстояния обозначают без размерной линии, а порою двумя стрелками с цифрой между ними. Рядом с обозначением диаметра (толщины) круглого стержня или отверстия часто ставят значок, похожий на букву «Ф»: кружочек, перечеркнутый косой линией. Такой значок показывает, что на чертеже изображен круглый предмет.

Иногда, особенно по изделиям из бумаги и картона, вместо чертежа готовой вещи дается развертка ее. Такую развертку по указанным размерам чертят на бумаге или картоне, затем вырезают и сгибают. Места сгибов на развертке показывают также пунктирными линиями - такими же, как невидимые контуры предметов на чертежах.

Рядом с общим видом предмета на чертеже или рисунке часто изображаются отдельные части (детали) его в увеличенном виде. Где помещаются эти детали на общем чертеже, указывают двумя способами: стрелками и одинаковыми буквами или цифрами.
Буквами же (по алфавиту) или порядковыми цифрами иногда обозначают, в каком порядке надо собирать из отдельных частей изделие или обрабатывать какую-нибудь деталь. Чтобы не спутать эти цифры с обозначениями размеров, их обыкновенно проставляют в кружочках.

Очень длинные детали, которые нельзя в масштабе разместить на чертеже или рисунке, чертят оборванными у одного конца или разорванными посредине. Размеры же проставляют полные.

На рисунке изделий размеры указываются не всегда, часто они даются лишь в тексте описания. При этом употребляются сокращенные обозначения размеров. Например, обозначение 40×15 мм обозначает, что деталь имеет в длину 40 и в ширину 15 миллиметров. Обозначение 40×15×10 мм показывает, что даются три измерения: длина, ширина и высота (толщина). Если хотят указать ширину и толщину рейки (то-есть размеры ее в разрезе), пишут, например, так: рейка сечением 8×5 мм.

Сокращенные наименования мер в описаниях изделий употребляются такие же, как в школьных учебниках: м - метр, дцм - дециметр, см - сантиметр, мм - миллиметр, кг - килограмм, г - грамм.

Как перешить блузку по фигуре

Как научиться шить? Купить швейную машинку, что-нибудь почитать о построении выкроек и основных приемах шитья и что-нибудь перешить. Подгонять одежду по фигуре – очень хороший способ учиться шить.
Во-первых, это занимает меньше времени, чем изготовление новой вещи, во-вторых, распарывая уже кем-то сшитое, узнаешь много нового о технологии пошива. Кроме того, если вещь очень плохо сидит – не так жалко испортить, ее и так невозможно носить. Опытные портные говорят, что часто перешивать и подгонять одежду труднее, чем сшить новую, может именно поэтому, перешивание - лучший способ научиться шить.
Иногда качественно перешить одежду по фигуре в домашних условиях самому достаточно сложно. Но есть вещи, с подгонкой которых можно справиться достаточно легко. Главное надо понять, в чем проблема неудачно сидящей юбки, блузки или платья, а далее помогут знания наиболее общих технологических приемов шитья.

Фигура каждого человека уникальна, помимо наследственных особенностей свой вклад вносят травмы, условия работы и просто индивидуальные привычки. Поэтому при выборе готовой одежды, каждый человек, как правило, сталкивается с одними и теми же проблемами: кому-то практически всегда коротки или длинны брючины и рукава, у кого-то всегда провисают плечики, у кого-то на блузках и платьях на спине образуется мешок. Это вовсе не означает, что вещь неправильно сшита или с Вами что-то не то, это просто особенности фигуры. Очень часто одежду по фигуре сложно купить как раз людям с хорошими фигурами. Проблемных фигур гораздо больше, может поэтому, в продаже очень много аморфных и безликих по фасону вещей – такую швейную продукцию легче продать.

На этой странице описано как переделать блузку, которая сшита не по фигуре. Это уже привычные дефекты среднестатистического кроя для моей дочери – вытачки не на месте и плечики рассчитаны на более плечистую даму. Но очень понравился материал и особенно скидка, за такие деньги невозможно купить даже плохонький блузочный материал, а ведь еще надо сшить.

Что нужно, чтобы научиться шить.

1) Сначала надо обзавестись желанием и свободным временем. Желательно при этом иметь крепкую нервную систему и несколько штук распарывателей.
2) Вытащить из кладовки или купить в магазине швейную машинку.
3) Ну и само собой – ткань, нитки…
Если нет первого – бессмысленно тратиться на второе и третье.
Как и какую выбрать швейную машинку для шитья дома.
У каждой машинки есть определенный набор опций. Некоторые из них просто необходимы - именно от них зависит качество сшитой вещи, некоторые нужны при определенных условиях шитья, есть и совершенно бесполезные (особенно это касается набора строчек).

В технических характеристиках описания швейных машинок чаще всего даются следующие данные:
Регулятор давления лапки на ткань – необходимая вещь – есть практически у всех швейных машинок кроме игрушечных.
Максимальная ширина строчки - чем больше, тем лучше. Ширина строчки влияет на декоративность швов. Желательно выбирать машинки с большей шириной сточки. Чемпионами по этому показателю являются машинки Pfaff (у некоторых топовых моделей до 9 мм).
Максимальная длина стежка этот показатель также должен быть максимально большим. Как правило, это значение может говорить о классе машинки (4 мм у недорогих и 6 мм у машинок среднего и выше классов), чем длиннее стежок, тем более плотные материалы способна прошивать машинка.
Количество строчек – также зависит от класса машинки.
Для шитья качественных вещей я бы порекомендовала вот такой минимум необходимых строчек:
Естественно, прямая строчка (длина строчки до 6 мм и больше).
Регулируемый по ширине зиг-заг (ширина строчки до 6 мм), желательно с реверсом.
Трикотажный шов – для сшивания эластичных тканей.
Усиленная прямая строчка (два стежка в прямом направлении и один реверсный в обратном) также незаменима для сшивания трикотажного полотна и для выполнения особо крепких швов.
Трикотажный шов и усиленная строчка - очень полезные швы, даже если есть 5-ти ниточный оверлок для обработки края и одновременного сшивания трикотажа и других тканей.
Трехступенчатый зигзаг незаменим для пришивания резинки, кроме того имеет очень декоративный вид.
Этот набор швов используются для выполнения практически любой вещи.

Другие полезные строчки:
перьевая строчка– для сшивания деталей встык,
краеобметочный шов – естественно, используется для обметки края,
потайная строчка для подшивания изделия,
мостовой стежок – для сшивания встык или так, чтобы между деталями был зазор.
Остальные строчки в большей степени декоративные, используются чаще – реже, от их набора косвенно зависит стоимость машинки.

Рукавная платформа – (free arm или свободный рукав) – очень удобная вещь для прошивания узких элементов: манжет, штанин или маленьких детских вещей. Очень удобная опция, мне кажется, это есть практически у всех, даже очень дешевых машинок. Имеет значение размер рукавной платформы, обычно он указывается в длине и обхвате. Хорошо когда платформа длинная и узкая.
Реверс – при наличии этой функция есть возможность шить в обратном направлении. Это бывает необходимо не только для закрепления шва в конце строчки, очень часто бывает необходимо какой –то участок шва сделать более крепким, в этом случае помогает прошивание туда – обратно – туда – обратно…. В более дорогих автоматических швейных машинках есть функция закрепления строчки, но и в этом случае не помешает наличие реверса (например для того же дополнительного укрепления шва или для вышивки), хотя в таких машинках реверс практически всегда есть.
Высота подъема лапки – важный показатель, показывает насколько толстые ткани может сшивать машинка.
Режим вымётывания петли – автоматическое или полуавтоматическое. Автоматическое быстрее, но не факт, что аккуратнее, а если учесть, как часто приходится обметывать петли, я не вижу принципиального значения этого параметра. Хорошо когда есть режим выметывания петли с глазком, но это у дорогих машинок, у которых есть по 8-10 разнообразных видов обработки петель.
Верхний транспортёр – а вот это действительно!!! важно, пожалуй, это самая главная опция, за которую не жалко отдать дополнительные деньги. При наличии верхнего транспортера одновременно двигаются и нижний и верхний слои ткани. Без этого невозможно качественно сшить тонкий шелк, толстую джинсовую ткань, трикотаж и прошить толстый участок вещи, в котором много слоев (там где состыковывается сразу несколько деталей или проходит бельевой шов слоев в 6 плотной ткани). Машинки, оснащенные верхним транспортером, имеют, как правило, более совершенную конструкцию, меньше пластиковых деталей. Сейчас в продаже есть пристраиваемый верхний транспортер, но мне кажется, что это выброшенные деньги, потому что необходима очень точная синхронизация движения верхнего и нижнего транспортеров, а это возможно только в единой конструкции. Если есть возможность выбрать более дорогую машинка, выбирайте с верхним транспортером.
Линейка на корпусе очень полезная вещь для простегивания, ведения декоративных параллельных строчек…
Тип челнока – практически все начального и среднего уровня машинки оснащены горизонтальными ротационными челноками, вертикальные челноки двойного обегания имеются в конструкциях достаточно дорогих машинок и хотя шпульки в такие челноки незначительно труднее вставлять и требуется регулярная смазка, проблем при шитье (запутывания ниток, особенно если это вышивальный шелк) гораздо меньше.
Позиционирование иглы - спорное понятие – почему-то все хвалят машинки, у которых игла всегда останавливается в верхнем положении. Это, конечно хорошо, но только в половине случаев. Когда надо повернуть ткань под каким-то углом и продолжить строчку, надо чтобы игла осталась в ткани. В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок.
Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками.
Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.
Наличие вышивального блока – актуально для очень дорогих машинок, но и на машинке среднего класса с ограниченным набором вышивальных строчек можно сделать уникальные вещи. А если Вы планируете вышивать очень много и разнообразные вышивки, может имеет смысл присмотреться в вышивальным машинам - сейчас есть очень хорошие модели по вполне доступной цене, вышивка на специальных машинах будет гораздо качественней, чем на любой, даже очень дорогой швейной машинке.

Кроме этих характеристик нужно обращать внимание на то, как позиционируется машинка: белошвейка, универсал или швейная машинка для плотных, тяжелых тканей.

Построение выкройки-основы- важные моменты

Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
- выкройка прямой юбки;
- выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.

Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.

После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:

Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите здесь

Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья

Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.

Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны...

Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу...
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:

Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
Построение спинки.
Построение полочки.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА

1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила...:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.

2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.

3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.

Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Дальше писать не буду, просто смотрим видеоролик и повторяем, но уже со своими мерками и расчетами.

Выбор фасона одежды для разных типов фигур

Большинство женщин очень чувствительно относятся к недостаткам своей фигуры. Однако с помощью определенных советов по выбору одежды все-таки можно подчеркнуть достоинства и спрятать некоторые недостатки своей фигуры. Главное, научиться положительно воспринимать свое тело и удачно подбирать фасоны, тогда у окружающих людей будет создаваться ваш идеальный образ.
Квадратный тип фигурыПрямоугольный тип фигуры

Женщина с фигурой прямоугольник отличается прямой узкой линией плеч и бедер, не слишком обозначенной талией, не выраженными ягодицами и обычно большой грудью, что несколько смягчает силуэт.

Главной задачей одежды для прямоугольной фигуры становится создание иллюзии округлых форм, смягчив угловатость фигуры за счет фасонов и кроя, обозначить линию талии, ягодиц, бедер, подчеркнуть бюст. Силуэт одежды должен быть полу прилегающим, как бы повторяющим контуры фигуры, с мягким акцентом на талии. Мы должны создать иллюзию силуэта «песочные часы», а для этого можно воспользоваться специальными приемами, к примеру: вертикальными линиями, сходящимися к талии, выточками, складками, накладными карманами на бедрах, контрастным верхом и низом, декоративными швами. В тоже время важно избегать излишней округлости, поэтому крой деталей одежды должен имитировать геометрические формы – отвороты, воротники, края жакетов, вырезы и форма аксессуаров должны быть треугольными, квадратными или прямоугольными.

Теперь об основных составляющих гардероба - рекомендуемые фасоны:

брюки прямые, узкие и суженные к подолу, брюки со складками на талии, брюки-галифе, расклешенные от бедра брюки

блузки яркие, с пестрым рисунком, с декоративными деталями (рюши, складки, карманы, многослойность)

жакеты прилегающего силуэта, с четко обозначенной линией плеч и талии, с разного рода деталями (пуговицы, воротники, карманы)

юбка-карандаш, юбка со складками, юбка плиссе, юбка-трапеция, юбка-тюльпан

пальто лаконичного кроя двубортное или однобортное, повторяющее силуэт

платье-футляр, платье-карандаш, платье-туника с поясом, платье-рубашка.

Ниже представлена подборка удачных решений из дизайнерских коллекций одежды, прекрасно моделирующих силуэт «прямоугольник».

Грушевидный тип фигурыГрушевидный или трапециевидный тип фигуры

У женщин с трапециевидным типом фигуры бедра значительно шире плеч, талия присутствует. Одежда должна уравновешивать вашу фигуру, сделать плечи зрительно шире.

Носите жакеты свободного покроя с широким вырезом. Ваша задача – привлечь внимание к груди. Длина жакета должна быть до середины бедер.

Рисунок ткани можно подобрать крупный, воспользуйтесь косынками и шарфиками для придания объема узкой верхней части фигуры.

Линия талии не должна быть слишком затянута. Чем туже вы затягиваете талию, тем шире выглядят ваши бедра. Если вы носите пояса, выбирайте более узкие.

Мягкие свободные юбки должны быть узкими и облегающими в бедрах, а расширяться они могут уже ниже. Здесь визуально также хорошо работает комбинация облегающего трикотажного пуловера до середины бедра и прямой юбки с мягкой драпировкой. Естественная драпировка формирует вертикальную линию, которая удлиняет ноги.

Вам подойдут прямые юбки, со складками, застроченными в верхней части и юбки "годе". Попробуйте также варианты с кокеткой на бедрах.

Остерегайтесь короткой длины, ножки лучше демонстрировать с помощью разрезов, кстати, разрез в складке - не менее привлекателен. Для балансировки пропорций используйте подплечники и горизонтальные линии в верхней части одежды. Избегайте широких поясов - они слишком сильно подчеркнут разницу в объеме талии и бедер. А также вам придется воздержаться и от юбок-тюльпанов.

Для женщин с треугольным типом фигуры характерны узкие бедра и широкие плечи. Ваша задача – с помощью одежды перевести внимание с широких плеч на узкие бедра.

Подбирая одежду и в том числе платье, следует учитывать рост. Если вы невысокого роста и худощавы, ваша длина мини, высокую фигуру треугольник сбалансирует платье до колена и чуть ниже.

Верх платья должен быть с прямыми плечами. Для низа подойдет силуэт-трапеция, важно также всегда акцентировать талию и выбирать платья с пышной драпировкой, воланами и сборкой в нижней части. Платье, скомбинированное из темного верха и светлого низа, уравновесит фигуру.

Хорошей моделью, которая сбалансирует силуэт, станет платье, плотно облегающее торс, расклешенное или пышное на бедрах.

Женщинам с треугольной фигурой следует отдать предпочтение платью с V-образным вырезом, американской проймой, прямоугольным и мягким округлым вырезом.

Следует избегать расклешенных рукавов, всяческих рюшей и драпировки в области плеч.

Модные юбки А-силуэта, солнце и полусолнце, глубокие открытые складки от талии и плиссе - все это ваше!

Горизонтальные детали на бедрах - мягкая драпировка, при сужающемся к колену силуэте - подчеркивают бедра. Здесь как нельзя более подходит ультрамодная юбочка-тюльпан. В том числе и в сочетании с завышенной линией талии.

Тип фигуры «Песочные часы»

Если у вас нормальные плечи, узкая талия, широкие бедра - то вы счастливая обладательница фигуры этого типа.

Ваша фигура сама по себе "нарядна и привлекательна". Издавна этот тип считается символом женственности и сексуальности.

Основное правило для типа фигуры "песочные часы" - линия кроя должна повторять линии фигуры. Вы лучше всего выглядите в одежде, которой присуща волнистость, легкость, текучесть.

Юбки должны повторять форму ваших изогнутых бедер. Выбирайте прямые, в меру узкие юбки.

Исключительно хороша очень мягкая струящаяся драпировка. Хороший акцент на вашей талии сделает пояс.

Избегайте слишком облегающих фасонов. Плотных жестких тканей - они не соответствуют вашим формам и делают вас излишне полной, также как и слишком сильно расклешенные юбки. Избегайте четких узоров на тканях типа ярких полос, клетки и геометрических мотивов.

При подборе вещей учитывайте все недостатки фигуры для того, чтобы максимально их скрыть, поэтому уделяйте достаточное время примерке. Лишние десять минут, которые вы потратите, чтобы убедиться в том, что вещь сидит действительно хорошо и подходит вам, дадут гарантию, что вы будете носить такую вещь с удовольствием, а не положите на хранение в гардероб. Примеряя вещи, нужно представлять, с чем можно ее надеть и насколько гармонично это будет смотреться.

Советы на заметку для разных типов фигур:

При невысоком росте не стоит пересекать силуэт четкими горизонтальными линиями;

Высокую худощавую фигуру поперечные линии будут зрительно уменьшать в росте и расширять силуэт;

Женщинам с выступающей грудью и плоскими бедрами желательно носить платья со свободно облегающим лифом, избегать оборок и подчеркивать стройность бедер узкой юбкой. Рукава платьев должны оканчиваться чуть выше или чуть ниже локтя;

Женщинам с полной талией нужно носить узкие пояса того же цвета, что и платья;

Широкие плечи делают уже с помощью вертикальных линий;

Узкие плечи увеличивают подплечники, рюши и рукава-фонарики;

Короткую шею не стоит заматывать косынкой или шарфиком. Лучше носить одежду с удлиненным вырезом горловины или длинные бусы;

Худые ноги будут казаться полнее в светлых чулках. Следует избегать обуви с тяжелой платформой;

Полные ноги можно спрятать в черные чулки и свободные длинные юбки.

В адрес Школы шитья поступает много вопросов о том, для чего нужна выкройка, можно ли без нее обойтись и как построить выкройку, чтобы изделие сидело точно по фигуре. Мы решили более подробно раскрыть эту тему и вместе с вами разобраться в том, что же такое выкройка.

Базовая выкройка – для чего она нужна?

Перед тем как сшить любое изделие, — будь то платье или жакет, необходимо сделать его эскиз – рисунок будущей модели. После того как продуманы все детали, можно приступать к моделированию. Именно на этом этапе нужна базовая выкройка, построенная по меркам, снятым с фигуры. И тут возникает главный вопрос: какую базовую выкройку использовать?
Есть разные силуэты – прилегающий, полуприлегающий и свободный.

Они отличаются между собой тем, что по-разному сидят на фигуре. Прилегающий силуэт плотно облегает фигуру, подчеркивая все ее изгибы и достоинства.
Полуприлегающий силуэт более просторный, название свободный силуэт говорит само за себя.
И тут возникает вопрос: если дизайнером разработана модель платья, согласно выбранного силуэта, какую базовую выкройку использовать?
Ответ: для каждого силуэта нужна своя базовая выкройка. Начинающим любительницам шитья построение базовой выкройки кажется сложным, однако, если вы построите выкройку-основу один раз и поймете основный принципы ее построения, то вскоре сможете это делать безо всяких сложностей. Специально для вас мы разработали простой
Резюме: каждый силуэт изделия моделируется по соответствующей силуэту базовой выкройке.

Какую бумагу использовать для выкроек?

Для построения базовой выкройки рекомендуем использовать миллиметровую бумагу. Такая бумага имеет разметку по миллиметрам и сантиметрам и продается в рулонах разным метражом. После того, как выкройка построена, переснимите ее на кальку и приступайте к моделированию фасона изделия.

Рис. 1. Миллиметровая бумага для выкроек в рулонах

Рис. 2. Калька для выкроек в рулонах

На рис. 2а показаны 3 вида бумаги для выкроек: а) миллиметровая бумага для чертежей, б) калька для моделирования фасонов изделий, с) электро-картон, который используется для готовых лекал.

Рис. 2а. Бумага для выкроек — миллиметровка, кальку и электро-картон

1. Направление долевой нити. На каждой детали выкройки вы обязательно найдете стрелку с надписью /Долевая нить или с буквами Д. Н., что одно и то же. О чем это говорит? О том, что прикалывать деталь к ткани нужно строго по направлению долевой нити, чтобы направление стрелки и долевая нить на ткани совпали.
2. Сгиб ткани. Если на деталях выкройки есть надпись Сгиб ткани , такие детали нужно раскладывать не только по долевой нити, но и по сгибу ткани – точно по краю. Припуски по сгибам не делают.
3. Специальные маркеры. Короткие черточки и треугольнички означают, что по этим меткам вы будете совмещать делали при сметывании. Метки в виде коротких черточек дополнительно сопровождаются цифрами, что позволяет не запутаться при сметывании изделия. Обязательно используйте такие метки при моделировании выкройки. Как правило, помечают верхнюю точку оката рукава, промежуточные точки для припосаживания оката, молнии.
Прямыми короткими отрезками размечают складки и защипы и т. п. Для складок дополнительно используют стрелки, которые показывают направление закладывания складок.
4. Разметка прорезных и накладных деталей. Если на вашем изделии планируются прорезные или накладные карманаы, нашивки или аппликации, любые декоративные элементы, они намечаются по месту в натуральную величину.
5. Припосаживание и сборка отдельных участков выкройки. Участок, который требуется приосадить или присборить, обозначается волнистым отрезком или пунктирной линией со звездочками по краям, такое обозначение поможет вам не ошибиться с тем, на каком именно участке нужно припосадить или присборить изделие. Обычно припосаживают окаты рукавов, рукава на локтевых сгибах, плечо спинки, отдельные детали по тем сторонам, где требуется сборка.
6. Вытачки. Вытачки размечаются на выкройке такими же линиями, что и внешние контуры деталей.
7. Дополнительно размечаются все необходимые уточнения – такие, как линии стрелки на брюках, места притачивания пат и шлевок, линии подбортов и т. п.
8. Такие детали как мешковины карманов переснимают с выкройки отдельно и выкраивают.

Как правильно приколоть выкройку к ткани

Для прикалывания выкройки к ткни лучше использовать тонкие булавки. Если вы шьете изделие из очень тонких тканей, выкройку можно приклеить к ткани при помощи кусочков малярного скотча, чтобы на ткани не осталось дырочек от иголок.
Детали выкройки обводят по конурам сплошной линией. Отступив от краев выкройки намечают припуски на швы – по всем сторонам 1,5 см, по низу изделия и низу рукавов – 4 см (рис. 4).

Рис. 4. Выкройка приколота к ткани

Для разметки карманов и других деталей на светлых тканях можно использовать простой карандаш (рис. 5), или . Контуры, нанесенные на ткань при помощи аква-маркера постепенно исчезают при контакте с воздухом или водой.

Рис. 5. Разметка карманов при помощи карандаша

На темных тканях контуры припусков и деталей можно размечать при помощи хорошо заточенного портновского мела (рис. 6) или плоского обмылка.

Рис. 6. Разметка карманов при помощи портновского мела

Чем перенести контуры выкройки на ткань

Контуры выкройки на ткань переносятся при помощи портновского мелка или специального исчезающего маркера, которые можно приобрести в магазинах фурнитуры. Мелок лучше покупать светлых оттенков – белый или желтый – для светлых тканей. Если вы используете исчезающий маркер, и по после пошива изделия контуры полностью не исчезли, просто замочите изделие не на долго в воде.

Как раскладывать выкройку на ткань

Как правило, детали выкройки раскладываются на ткань по долевой нити, за исключением тех случаев, когда требуется расположить детали по рисунку и т. п. Если на ткани есть направление рисунка, детали раскладывают в одном направлении. На тканях в клетку, требуется совмещать детали по расположению клетки (рис. 8).

Рис. 7. Неправильно расположенная на ткани выкройка

На рис. 7 и 8 показаны примеры неправильной и правильной раскладки выкроек на ткани в клетку.

Рис. 8. Правильно расположенная на ткани выкройка

На таких тканях как бархат, вельвет, искусственный мех и т. п. есть направление ворса. В этом случае все детали раскладываются по направлению ворса – сверху вниз. Но в некоторых случаях — на тканях с очень коротким ворсом, чтобы цвет изделия выглядел более насыщенным, детали раскладывают против направления ворса — снизу вверх.

Всегда ли нужна выкройка?

Выкройка нужна при конструировании и пошиве плечевых изделий, поясных изделий – юбок и брюк. Но есть изделия, пошив которых не требует выкройки, поскольку сшить их можно и без нее. Это, как правило, платья и блузки в виде балахонов, пончо, юбки со сборками по поясу (так называемые «татьянки») и т. п. Такие модели очень просты в пошиве и очень нравятся новичкам. Мы подготовили для вас много , вы можете выбрать из них понравившиеся и сшить.

Готовые выкройки из журналов — как ими пользоваться?

Самый простой способ получить готовую выкройку понравившейся модели – переснять из журнала. Однако, многие, кто пользовался готовыми выкройками из журналов жаловался на то, что они не соответствуют заявленным размерам, готовое изделие сидит мешковато и результат разочаровывает.
Чтобы вы смогли этого избежать, возьмите на заметку несколько простых советов.
1. Точно снимите мерки со своей фигуры, с учетом роста.
2. Сравните ваши мерки с табличными и определите свой размер (или наиболее близкий к вашему).
3. Для плечевых изделий основной меркой является обхват груди, для поясных – обхват бедер.
4. Перед тем, как переснимать детали выкройки, сантиметровой лентой измерьте обхват груди по чертежу, обхват талии и обхват бедер. В некоторых журналах при моделировании выкроек заложены слишком большие прибавки на свободу облегания, именно поэтому готовое изделие получается очень свободным. В этом случае, возможно, стоит остановить свой выбор на выкройке на размер меньше.
5. Рост – также является важной меркой, если ваш рост больше или меньше стандартного, выкройку придется разрезать и удлинить или укоротить по вертикали. Инструкции, как это сделать, как правило, можно найти на страницах журналов.

Журнальными выкройками можно пользоваться, если у вас стандартные размеры, и модели, которые предлагаются в журнале вам подходят. Однако, чтобы ваш гардероб был эксклюзивным, придумывайте модели самостоятельно. Такой подход позволяет реализовать самые смелые идеи, открывает безграничные возможности и дарит настоящее удовольствие от творчества.

Как хранить выкройки?

Чтобы детали вашей выкройки не потерялись, и вы могли шить по ней снова, воспользуйтесь одним из предлагаемых нами способов:
1. Заведите папку с файлами, и каждую выкройку сложите и поместите в отдельный файл, сколов детали выкройки булавками. В каждый файл дополнительно вложите лист с рисунком модели спереди и сзади и указанием размера. Любую уточняющую информацию запишите на том же листе.
2. Второй вариант – переснимите детали выкройки на электро-картон (или наклейте на тонкий картон), вырежьте детали по картону, затем пробойником сделайте отверстие и аккуратно соберите все детали на толстую веревку (или шерстяную нить), чтобы при необходимости вы могли легко развязать детали выкроек. Сделайте петлю и храните выкройку в подвешенном состоянии на вешале.

Рис. 9. Как хранить готовые выкройки и лекала

Еще больше полезных материалов по шитью вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте наши новые уроки!